Le nouveau visage de la parfumerie

La parfumerie moderne est née à la fin du XIXe siècle. Auparavant aristocratique et dépendante de l'art, la parfumerie a été libérée par le développement technologique, les anciennes stratégies supplantées par un commerce victorieux sous le contrôle de la bourgeoisie. Les parfumeurs de l'époque sont Arys, Agnel, Bichara, Caron, Clamy, Coudray, Coty, Delettrez, Emilia, Felix Potin, Gabilla, Gravier, Grenouille, Guerlain, Gellé frères, Houbigant, Lenthéric, Lubin, Millot, Mury, Molinard, d'Orsay, Pinaud, Pivert, Rigaud, Rosine, Roger & Gallet, Violet et Volnay. Ces noms sont souvent ceux des propriétaires de l'entreprise - président, directeur financier, directeur de la création et, bien sûr, parfumeur. Si les produits standards - dilutions, infusions, absolues - continuent de provenir de l'outil de production grassois, ces parfumeurs comprennent rapidement l'intérêt des produits chimiques, molécules de l'amélioration scientifique, fabriqués en France dans les usines du Rhône et surtout en Allemagne par les firmes schimmel, Haarmann und Reimer.

Ils n'ont pas hésité à les utiliser dans leurs créations. Les parfums étaient fabriqués, préparés et conditionnés dans des usines de la région parisienne. De nombreux magasins se trouvent rue Royale, rue du Faubourg Saint-Honoré, chemin de l'Opéra, place Vendôme ou dans le centre de grandes villes comme Lyon, Lille, Bordeaux ou Marseille. Ils ont des points de vente dans les grandes capitales du monde : Moscou, New York, Londres, Royaume-Uni, Rome ou Madrid. La chimie est à l'origine de cette industrie moderne de l'eau de Cologne. Par essais et erreurs, mais aussi en étudiant les constituants des huiles importantes, les chimistes ont créé les toutes premières substances syn- thétiques. Par exemple, en 1900, huit des aspects de la rose avaient été identifiés, une vingtaine dans les années 1950, une cinquantaine dans les années 1960 et, à la fin du XXe siècle, beaucoup plus de quatre cents. Les produits de synthèse classiques employés aujourd'hui, tels que les aldéhydes, les ionones, l'alcool phénylique, le géraniol, le citronellol, l'acétate de benzyle, la coumarine et la vanilline, datent de la première décennie du XXe siècle, tout comme certaines substances artificielles qui n'existent pas dans la nature, telles que l'hydroxycitronellal et les premiers muscs. Pour tous les parfumeurs du début du vingtième siècle, les produits fabriqués par l'homme n'avaient pas la complexité des produits entièrement naturels auxquels ces personnes étaient habituées.

Bien qu'intéressantes, ces personnes étaient perçues comme sévères, parfois angoissantes. En réponse, les fabricants de ces composés ont créé leurs propres mélanges harmonieux de produits naturels et artificiels, les premières bases de la parfumerie contemporaine. Alors que les chimistes cherchaient surtout à comprendre le caractère, les parfumeurs ont vécu l'utilisation des produits synthétiques comme une décharge de la référence obligatoire à la "nature", ouvrant de nouvelles possibilités de création. Ainsi, l'ambre du parfumeur, qui est en fait une partie séchée, n'a rien à voir avec l'ambre jaune, la résine fossilisée, ni avec l'ambre gris, la sécrétion du tube digestif du cachalot. C'est le premier parfum à être apparu grâce à l'invention de la vanilline après le XIXe siècle. La combinaison facile de la vanilline, un produit synthétique, et de l'abso- lute de labdanum, un produit naturel, est devenue un standard olfactif à la base d'un grand nombre de parfums. Privilégiant parfois des créations figuratives, parfois narratives, ces parfums du début du XXe siècle portent simplement des noms de fleurs - Rose, Pois de senteur, Violette, Héliotrope, Cyclamen - ou des noms évocateurs comme Ambre Vintage, Faisons un Rêve, Quelques Fleurs, Cœur de Jeannette, Chypre, N'aimez que Moi, Après l'Ondée, etc. C'est cette incertitude créatrice générée par les molécules scientifiques - les "parfums artificiels", comme on les appelait à l'époque - qui a donné naissance aux archétypes du vingtième siècle.